Vestido de corderos retozando

Adrian, famoso diseñador que desarrolló una lucrativa carrera en la Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) en la década de 1930,^[1] abandonó los estudios en 1941 ante los problemas surgidos con el guardarropa de Two-Faced Woman (1941), pues el director del filme, George Cukor, rechazó los veintiocho atuendos propuestos por Adrian alegando que los trajes debían simplificarse para traducirse en prendas comunes, lo que supondría su práctica salida de la industria cinematográfica ya que el diseñador, famoso por la originalidad y suntuosidad de sus creaciones, se sintió defraudado con la decisión de Cukor además de negarse firmemente a aceptar los cambios que la MGM estaba empezando a adoptar fruto de su interés por el Technicolor, tecnología que no era del agrado de Adrian.^{[2]: 54–55 [nota 1]} A esto se sumaba el duro golpe que recibió al descubrir que muchas de sus creaciones habían sido deliberadamente quemadas en una hoguera encendida una noche por el propio estudio en el verano de 1939 debido a la necesidad de liberar espacio en el departamento de vestuario, entonces repleto de miles de prendas, algunas deterioradas por haber sido colgadas en perchas de alambre, si bien solo se quemaron aquellas que debido a su estado ya no podían ser recicladas ni revendidas (a finales de la década de 1930, el edificio principal del departamento de vestuario estaba completamente lleno, almacenándose el exceso en barracas Quonset construidas apresuradamente en varios lugares alrededor de las instalaciones).^[3]: 194 Profundamente decepcionado por este acontecimiento y también por los recortes presupuestarios a los que Hollywood tuvo que hacer frente con motivo de la Segunda Guerra Mundial pese a que Estados Unidos aún no había entrado en el conflicto, recortes que, entre otros, afectaron seriamente al vestuario, Adrian, quien ya llevaba alrededor de dos años considerando dejar la MGM a causa de las restricciones derivadas de la Gran Depresión,^{[3]: 100–101 [4]: 32} abandonó los estudios definitivamente el 5 de septiembre de 1941^[5]: 168 para concentrar sus esfuerzos en el comercio minorista, inaugurando en 1942 la boutique Adrian, Ltd. en Beverly Hills, concretamente en 233 North Beverly Drive, sede con anterioridad del Victor Hugo Cafe.^[6] Aunque la partida de Adrian se produjo en septiembre, el contrato del diseñador ya había expirado el 16 de julio (la última renovación fue por el periodo 1938-1941); el 15 de agosto, Adrian informó al personal a su servicio que ya había comunicado a Louis B. Mayer su firme intención de abrir una boutique, si bien permaneció tres semanas más para asegurarse de que el departamento de vestuario quedaba en orden, siendo su nombre retirado de la plantilla de nóminas del estudio el 5 de septiembre,^[3]: 194 tras lo cual Robert Kalloch, jefe de vestuario de Columbia Pictures, pasaría a ocupar su puesto por un breve periodo de tiempo, erigiéndose Irene Lentz como la auténtica sucesora de Adrian al frente del departamento de vestuario de la MGM.^{[4]: 32 [7]: 187}

El vestido de corderos retozando, así conocido pese a que Adrian lo bautizó como «retozando en lo verde» (en inglés: «Gambol on the Green»),^[8]: 143 fue una de las primeras creaciones del diseñador como modisto fuera de la industria cinematográfica; diseñado en 1942, el atuendo fue elaborado en el contexto del conflicto bélico, lo que afectó a la cantidad de tela empleada y a la ornamentación ya que en abril de 1942 entró en vigor la Orden General de Limitación L-85,^[9] en virtud de la cual se establecía un riguroso control de la cantidad de material utilizado en la manufactura de prendas de ropa con el fin de reducir el uso de tela en un 15%;^[10] tal y como explican Daniel James Cole y Nancy Deihl: «A partir del 8 de abril de 1942, la moda estadounidense se vio influenciada por la Orden General de Limitación L-85, que regulaba la cantidad de materiales utilizados por los fabricantes de ropa. Casi inmediatamente después de la entrada de Estados Unidos en la guerra, la Junta de Producción de Guerra encargó a Stanley Marcus (de Neiman Marcus) que diseñara un programa que conservara telas sin introducir grandes cambios estilísticos, para no incitar a los consumidores a desechar lo que ya tenían».^{[11]: 202–203} Sumado a las restricciones impuestas en tiempos de guerra, en el diseño del atuendo Adrian tuvo que ajustarse a los cánones entonces vigentes, afectados también por el conflicto bélico, según los cuales el largo aceptable de un traje de noche era de 115 cm, mientras que la circunferencia de la falda debía situarse en torno a los 365 cm; a este respecto el diseñador declaró lo siguiente el 28 de abril de 1942 al Women's Wear Daily, en un artículo titulado «Es vital que la moda encaje en la agenda actual»:

Lo más importante para la moda hoy en día es adaptarse a las pautas del Gobierno. Si la moda no puede lograrlo, no tiene cabida. No creo que las mujeres quieran ser deprimentes ni que el Gobierno desee que la moda sea aburrida o monótona. Creo que el vestido largo tiene un lugar indudable para el otoño. Es importante que las mujeres luzcan lo mejor posible durante este período difícil—todos estamos de acuerdo en ello—y no hay ninguna restricción que les impida lucir vestidos favorecedores para la noche.^[9]

Estas nuevas condiciones de trabajo llevaron a Adrian a tener que innovar contando con muchos menos recursos de los que había tenido a su disposición en la primera mitad de la década de 1930 bajo el gran poder económico de la MGM; con el fin de seguir ofreciendo prendas glamurosas sin quebrantar la normativa gubernamental, el diseñador optó por prescindir no solo de la cantidad de tela empleada en sus creaciones sino también de los ostentosos puños y grandes solapas que hasta entonces habían caracterizado sus más importantes diseños para centrarse en lo más esencial de los vestidos: la silueta. Gracias a esta solución, Adrian logró crear durante la contienda trajes que oscilaban de manera equilibrada entre sobriedad y teatralidad, ofreciendo al público modelos que hacían gala de una gran elegancia en respuesta a la austeridad de la guerra. El guardarropa del diseñador pasó a caracterizarse en la primera mitad de los años 1940 por ropa compuesta de patrones sencillos y telas claras dotadas de refinamiento, logrando de esta forma una suerte de resiliencia en tiempos difíciles mediante la moda, con prendas imbuidas en su mayoría por el arte y la naturaleza plasmados en tonos vibrantes en donde la nota predominante eran los motivos de tipo campestre y patriótico con el fin de transmitir a sus clientas el optimismo necesario para hacer frente al hecho de que sus padres, esposos e hijos estuviesen luchando a miles de kilómetros de distancia.^[12] Uno de los elementos a los que Adrian no quiso renunciar pese a las limitaciones impuestas por el Gobierno fueron las mangas abullonadas, popularizadas por el propio diseñador una década antes con el icónico vestido Letty Lynton, lucido por Joan Crawford en la película homónima de 1932, si bien decidió reconfigurar este tipo de mangas, inspiradas en las mangas «pierna de cordero» de la primera mitad del siglo xix, transformándolas en las hoy conocidas hombreras, característica que se acabaría convirtiendo en la seña personal de la actriz y que Adrian ya había mostrado antes de abandonar la MGM con un atuendo lucido por Suzanne Kaaren en Mujeres (1939); el diseñador incorporó este elemento al vestido de corderos retozando, el cual gozaría de la suficiente fama como para seguir vigente seis años después de su lanzamiento al mercado tal y como lo atestigua un anuncio en la revista Vogue en marzo de 1948, ocasión en la que el atuendo fue descrito del siguiente modo: «Adrian, maestro intérprete de lo inusual en la moda, crea este encantador vestido de noche. Retoce sobre la tela verde estampada por Robaix».^{[9][nota 2]} El motivo de este anuncio fue la presentación de los diseños de Adrian en el Gunther Building de Nueva York, evento que Vogue anunció con una invitación del propio diseñador:

A veces los sueños se hacen realidad. Durante años he querido mostrar mi colección completa en Nueva York, tal como la presento en California. Por fin es posible. Con gran placer y orgullo anuncio la apertura de la Sala Adrian en el Gunther de Nueva York. Aquí, por primera vez, podrán ver siempre una colección completa, ya que hemos dispuesto que todos los modelos se mantengan en stock permanentemente durante cada temporada. Gunther será la única tienda en Nueva York que exhibirá mi ropa. Les pido que consideren esta una invitación personal para que la vean allí.

Adrian^[13]: 82

El atuendo, perteneciente a su popular catálogo de «vestidos de patio» debido a que el mismo era ideal para comidas y pícnics en los jardines y patios privados de las típicas casas americanas, reflejaba un sentimiento deseado por la sociedad de entonces ya que su diseño transmitía alegría y esperanza a través del encanto campestre.^{[nota 3]} Muchas de las prendas de Adrian en esa época hacían gala de motivos ornamentales rústicos mezclados con estampas patrióticas, como por ejemplo un traje conservado en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York cuyo corpiño exhibe una idílica campiña plagada de soldados comandados por George Washington en el contexto de la guerra de Independencia, así como el vestido «el huevo y yo», muy similar al vestido de corderos retozando ya que exhibe un paisaje rural dominado por un corral en el que figuran varias gallinas. Estos diseños, impresos mediante acetato serigrafiado, no solo se erigieron como una novedad en la década de 1940 sino que fueron ampliamente difundidos en revistas de moda dado su alto grado de aceptación, destacando particularmente Women's Wear Daily, medio que describió el traje «el huevo y yo» del siguiente modo: «”El huevo y yo” es el nombre que Adrian le da a este vestido de noche, confeccionado con su propio estampado de alegres diseños de gallinas y gallos de corral en gris, rojo y negro sobre blanco. El sencillo corpiño se equilibra con la falda, muy amplia y de caída suave. Observe las dos profundas aberturas en la falda».^[9] Los diseños de corte campestre no solo transmitían una imagen de paz y tranquilidad sino que reflejaban la vida de muchos miembros de la élite cinematográfica, quienes residían en lujosas mansiones emplazadas en el valle de San Fernando, entonces un floreciente suburbio de Los Ángeles el cual se alzaba como un lugar idílico que permitía desconectarse por un momento del estrés que suponía trabajar al agobiante ritmo de los estudios, además de ilustrar las estampas de estos trajes la afición de Adrian por el mundo animal al tiempo que constituyen un recordatorio de las horas que pasaba dibujando en el zoo durante su infancia, hallándose el origen del gran interés del diseñador por la fauna, y en especial por África, en el filme Paul J. Rainey's African Hunt (1912).^[14][15]

En cuanto a la fecha en la que el diseñador creó el vestido de corderos retozando, un anuncio de Abercrombie & Fitch Co. de junio de 1942 para Harper's Bazaar muestra dos atuendos similares a este traje, lo que parece situar su creación entre la primavera y el verano de dicho año, aunque la elaboración del diseño podría haberse producido con anterioridad, como muy pronto en el otoño de 1941, nada más abandonar Adrian la MGM, pues el diseñador debió confeccionar un amplio guardarropa para la apertura de la boutique, cuya inauguración fue anunciada por Harper's Bazaar el 1 de marzo de 1942: «Adrian, hábil diseñador para estrellas de cine dentro y fuera de la pantalla, ahora diseña para ti y para ti y para ti también, en su nueva tienda en Beverly Hills». Cabe destacar que los dos atuendos mostrados en Harper's Bazaar eran ideales no solo para eventos sociales sino también para el día a día a diferencia del vestido de corderos retozando puesto que estos estaban confeccionados en algodón en vez de en seda, material del que estaban hechas la gran mayoría de unidades comercializadas del vestido de corderos retozando,^[9] cuyo diseño pertenecía a la línea Adrian Original, compuesta únicamente por ropa prêt-à-porter, existiendo como contraparte la exclusiva línea Adrian Custom, formada por prendas de alta costura y creaciones especiales para particulares;^[16] con el fin de aumentar el prestigio de su firma en el comercio minorista a medida que se expandía por todo el país gracias a acuerdos comerciales con empresas en hasta veinticinco ciudades distintas, Adrian dispuso que solo una tienda por ciudad estuviese autorizada a vender los diseños encuadrados en la línea Adrian Original,^[16][17] los cuales, pese a venderse por precios elevados, eran hasta cierto punto asequibles para la mayoría de la población ya que el atuendo de día y el vestido de noche más económicos de esta línea costaban respectivamente $49,95 y $69,95, situándose el precio medio de las prendas de diario en $125,^[8]: 121 cantidades que representaban alrededor del 3%, el 4% y el 8% de los ingresos anuales de las mujeres en el sector industrial para 1945,^[18]: 24 año en que se producían de media cien unidades diarias de la línea Adrian Original, todas ellas fabricadas en Los Ángeles y enviadas a la boutique para su inspección.^{[8]: 121, 134} En lo relativo a los acuerdos que permitieron la expansión de la firma, estos fueron llevados a cabo por el gerente comercial de Adrian, Ltd. Woody Feurt,^[19] sobresaliendo entre las empresas que vendieron unidades de la línea Adrian Original varias compañías de renombre, como Neiman Marcus en Dallas, Marshall Field's en Chicago, Dayton's en Minneapolis, Bonwit Teller en Nueva York, D. H. Holmes en Nueva Orleans, Ben Wolfman en Houston, Hudson's en Detroit, Filene's en Boston, Garfinfinckel's en Washington D. C., Joseph Horne en Pittsburgh, J. W. Robinson en Los Ángeles, Goldwater's en Phoenix, y Rich's en Atlanta.^[8]: 119

Cabe reseñar que cada una de las prendas hechas a medida en Adrian, Ltd., en cuya confección se invertían de 32 a 192 horas sin contar labores de bordado,^[8]: 122 era fabricada por un único sastre en vez de por un equipo de costureras como en la MGM de acuerdo con un testimonio recogido por Bret Fowler: «Un amigo entrevistó a Sam Sunshine, el último sastre vivo que trabajó para Adrian. Me contó que cada traje era confeccionado a medida de principio a fin por un solo sastre, lo que significa que una sola persona hacía todo el trabajo del traje que confeccionaba, en lugar de tener un grupo de costureras que se lo pasaran a otros»^[20] (a mayores, cada diseño era elaborado primero en muselina y corregido por el propio Adrian antes de ser confeccionado en la tela final, un proceso que, junto con el dibujo del boceto correspondiente, podía durar varios meses debido al perfeccionismo del diseñador).^[21] El aspecto del vestido de corderos retozando, pese a su elegancia y distinción, se alejaba sin embargo de la ostentosidad del guardarropa creado por Adrian en su época en la MGM, pues las restricciones impuestas por la guerra hacían imposible la elaboración de prendas tan suntuosas, si bien la reducción de tela disponible hizo que este y otros trajes de entonces, pertenecientes o no al catálogo de «vestidos de patio», fuesen más funcionales y adaptables para la vida cotidiana de sus usuarias, aparte de que su visión como una «prenda casual», unido a un precio razonable, lo hizo asequible para un amplio nicho de mercado que por vez primera tenía acceso a diseños hasta entonces reservados para la élite hollywoodiense, siendo este tipo de atuendos alcanzables también para la clase media.^[9]

Al tratarse de una prenda destinada al público, de la misma se crearon varias unidades tanto en seda como en crepé de seda y rayón de seda, con pequeñas variaciones en el diseño y dos tipos de falda: tres cuartos y larga hasta los pies. Actualmente hay constancia de la existencia de seis o siete unidades elaboradas en distintos años, aunque es altamente probable que se conserven más ejemplares en vestuarios privados: